Volkers und Tinas Reiseblog - Reisewut

Drangsnes und seine weitere Umgebung haben uns interessante, naheezu abenteuerliche Stunden beschert, dazu wird Volker noch scchreiben. Von mir hier nur wenige Ausschnitte.

An manchen Stellen in den Felswänden Islands ist das Gestein regelrecht grün. Ich hab keine Ahnung, was das ist, es handelt sich um recht weicches, brüchiges Gestein und wegen der Farbe vermute ich Kupfer darin, aber ich bin da ganz unbedarft. Jedenfalls ist das interessant anzusehen, hier zum Beispiel:









Wirklich bemerkenswert finde ich auch die Menge an Treibholz, ds an den Nordküsten der Westfjorde angeschwemmt wird. Es kommt aus Sibirien und wird langsam, auf einem Weg von mehreren Jahren, von der Strömung nach Island getragen, während es immer mehr Meersalz aufnimmt, das das Holz sehr haltbar macht.

Nach der ersten Nacht auf dem Zeltplatz in Hvammstangi haben wir einen Ausflug nach Blönduós gemacht, um das dortige Textilmuseum zu besuchen.Auf dem Weg dorthin haben wir uns natürlich die Schlucht Kolugljúfur angesehen, die nach dem Trollweib Kola benannt ist. Sie soll sie gegraben haben. Dort gibt es auch diesen imposanten Wasserfall:



Volker ist etwas in der Schlucht umhergeklettert, hier schaut er flussabwärts:


































Von seinem Standpunkt inmitten der Schlucht konnte er dann diesen Eindruck fotografisch einfangen.
















In Blönduós im Textiiilmuseum konnten wir uns später beeindruckende Handarbeiten und alte Techniken ansehen. Hier ein gesticktes Bild, einmal als ganzes und dann ein Ausschnitt daraus:



Das Museum stellt auch alte isländische Frauentrachten aus. Interessant finde ich an der Tracht auf dem rechten Bild, wie Elemente alter Wikingertrachten optisch ungefähr erhalten blieben, ihr Funktion aber verloren. Die Schildkrötfibeln, die beim Frauenkleid der Wikingerinnen die Träger mit dem Rockteil verbanden, hatten damit neben dem schmückenden Aspekt auch eine technische Funktion. Bei der Tracht im Museum sind sie an gleicher Stellen, aber nur noch schmückend und außerdem rund statt oval. Ähnliches gilt für die Kette von Metallelementen, die vom Metallelement-Gürtel herabhängt. Bei den Wikingerinnen war es ein langer schmaler Gürtel, dessen Ende neben dem schließenden Knoten herabhing, hier sieht das auf den ersten Blick ähnlich aus, aber das herabhängende Teil ist lediglich Schmuck, der Gürtel ist auch ohne dieses Teil geschlossen.



Und dann hab ich mich natürlich gefreut, im Museum auch Arbeiten in Schiffchenspitze zu sehen. Auf isländisch heißt diese Technik að orkera, und gerade vor ein paar Tagen habe ich ja hier Kettenanhäger gezeigt, die ich selbst in Schiffchenspitze gearbeitet habe.

Alles hat ein Ende, auch die Zeit in dem schönen abgeschiedenen Haus in Miðhúsaskógur. Es war sehr schön, ein toller Ausgangspunkt für viele Ausflüge. Die vielen Bekassinen dort und die merkwürdigen knatternden Geräusche, die sie im Sturzfliug machen, werden wir vermissen. Wir kannten diese Vögel vorher nicht. Und es war sehr spannend, den Juni über zu beobachten, wie sich alles verändert, wie Blätter und Blüten fast explosionsartig herauskommen und immer mehr vom Schnee verschwindet. Hier noch einmal ein Vergleich, 5. Juni, 25. Juni, 30. Juni:



Gestern nun sind wir Richtung Norden gefahren, nach Hvammstangi. Auf dem Weg dahin haben wir wieder die Lupinenblüte bewundern können, die nahe Reykjavik besonders ausgeprägt ist.



Das sieht wirklich wunderhübsch aus, ein blaues Blütenmeer. Also fast immer blau, irgendjemand muss ja immer aus der Reihe tanzen:

Aber so hübsch das ganze ist, ökologisch ist es bedenklich. Die Lupinen sind keine einheimischen isländischen Pflanzen, sondern wurden eingeschleppt.

Ihre Samen können sie mehrere Meter weit schleudern und die Schafe verbreiten sie auch, weil sie im Fell und in den Klauen hängenbleiben. So verbreiten sich die Lupinen sehr schnell. Und sie ergreifen früh im Jahr Besitz von unbewachsenen Flecken, die es hier oft und immer wieder gibt.

Andere, heimische Pflanzen, die diese freien Flächen normalerweise besiedeln würden, kommen kaum dagegen an. Es wird sich zeigen, wie sich das auf die interessante isländische Flora auswirkt.

Wir sind dann weiter nach Norden gefahren, die 1 hoch, bis zur Halbinsel Vatnsnes. Wir haben sie gleich gestern noch umrundet.

Zuerst haben wir uns Borgarvirki angesehen, eine natürliche ringförmige Festung aus Säulenbasalt. Lücken darin wurden irgendwann um 1000 zugemauert, so dass der Ring ganz geschlossen war und nach Restaurierung auch wieder ist. Es wird vermutet, dass die Anlage in kriegerischen Auseinandersetzungen als Festung benutzt wurde, aber sicher ist das nicht. Eine Belagerung an dieser Stelle wäre sicher erwähnenswert in der Geschichtsweitergabe gewesen, aber in den Sagas, die sonst eigentlich jedes größere Gefecht sufgriffen, wird so etwas nicht erwähnt. So oder so ein erstaunlicher Ort.

Innen ist auch eine Scheibe auf einer Säule angebracht, die rundherum beschriftet ist mit den Namen der Berge, die man von dort sehen kann. Es war ganz leicht diesig und darum ließ sich das nicht gut fotografisch festhalten, aber wir konnten den Langjökull von dort aus sehen und der ist immerhin 97 km weg (laut Beschriftung auf der Scheibe). So weit gucken zu können obwohl die Wetterbedingungen noch nicht mal optimal waren ist schon was besonderes. Ich glaube ja, dass die saubere Luft wesentlich dazu beiträgt.

Dann haben wir uns noch Seehunde angeschaut, die bei der Farm Ósar an der Ostküste der Halbinsel eine Kolonie haben. Wir sind über die Dünen aus schwarzem Sand zum Strand heruntergegangen und haben sie uns angeschaut.











Sehr originell ist an dieser Stelle auch der Basaltfelsen Hvítserkur, den wir Euch nicht vorenthalten möchten.

Er ist gar nicht besonders hoch, aber die Form hat schon was - sehr bizarres:











Anschließend haben wir uns auf den Weg zurück nach oben gemacht - und erlebten unsere persönliche Version von Hitchcocks "Die Vögel". Mehrere Seeschwalben haben uns angegriffen. Sie nisteten dort in den Dünen und fühlten sich oder ihre Gelege wohl gefährdet. Flogen im Sturzflug auf uns zu und pickten uns auf den Kopf. Sehr kämpferisch, diese Tiere! Wir waren allerdings damit beschäftigt, unsere Köpfe zu schützen und schnell wegzukommen, so dass wir davon keine Fotos haben.

An Erlebnissen und Eindrücken reichte das für den Tag dann auch. Wir sind zum Zeltplatz gefahren, haben das Zelt aufgebaut, Abendbrot gegessen, etwas gelesen und uns dann schlafen gelegt.

Viele Islandreisende wollen auf ihrem Trip einmal in das Hochland fahren. Das ganze ist oft mit nicht unerheblichen Aufwand verbunden. Teure Mietwagen müssen gebucht werden oder so genannte Superjeeptouren. Es gibt auch Buslinien im Hochland, was die günstigste Alternative ist, wenn auch immer noch kein Schnäppchen.

Wir wollen und wollten dahin und warteten so wie viele darauf, dass die Straßen im Hochland endlich freigegeben werden. Beispielsweise gibt es die Straße 35, die wurde immer spätestens am 22. Juni komplett freigegeben - bis auf dieses Jahr. Dieses Jahr ist sie auch jetzt noch größtenteils geschlossen. Ein neuer Rekord auf den wir wohl gerne verzichtet hätten.

Zum Glück haben wir ja Zeit mitgebracht und können noch warten. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich den kleinen Teil, der hier in unserer Gegend schon freigegeben wurde - die F335 - erkundet. Die F335 geht zum Hagavatn, einem Gletschersee, führt dabei durch eine Steinwüste, am Sandvatn vorbei, dessen Zulauf man furten muss, um dann an der Hagavaten Wanderhütte vorbei zu führen.

Also, nachdem dieses Stück nun schon freigegeben wurde, müssten wir es natürlich ausprobieren.

Nach ein paar Recherchen im Internet (Danke an Sven hier) haben wir uns am 25. Juni mit Tinas Eltern - die waren grad zu Besuch - auf den Weg gemacht. Bestes Wetter und somit beste Voraussetzungen.

Die F335 geht ca. 10 Kilometer hinter dem Gullfoss ab. Bis dahin ist die 35 geteert und somit fing genau danach der Spaß an. Die Piste schlängelt sich ab hier steinig und staubig durch die Landschaft. Wir schlängelten uns dann auf der Piste zwischen den Schlaglöchern hindurch, 15 km sind es bis zur erwähnten Hütte.

Dank des Wetters waren tolle Aussichten zu bewundern. Der Zulauf des Sandvatn, die Sandá, war im Prinzip noch vereist und führte so gut wie kein Wasser. Auch zeigte sich, dass die Straße vom Winter noch große ausgewaschene Löcher hatte, die schon mal 30 cm Tief waren.

Das erste größere Problem kam dann aber erst kurz vor der Hütte. Eine übriggeblieben Schneewehe lag mitten auf dem Weg und konnte nur schwer umrundet werden. Nach etwa einer knappen Stunde war dann auch die erste Etappe bis zur Hütte geschafft und wir schauten uns um. Die Hütte selbst wird von einem Wanderverein unterhalten, hat keinen Wart, aber in diesem Fall schon Gäste. Zwei Radfahrer hatten hier ihre Sachen liegen, waren aber nicht da.

Danach kam der kniffelige Abschnitt. Ab der Hütte muss man durch ein Bachtal, was sich als nicht so einfach herausstellte - die Piste ist da auch nicht so leicht zu erkennen, so dass man schnell mal falsch fährt. Wir haben da auf dem Rückweg ein Video gedreht, so dass man eine Idee bekommt wie das wohl war. Ihr könnte es hier ansehen:

Youtube-Video

Jedenfalls haben wir auch das hinbekommen um dann aber, ein paar hundert Meter weiter, vor der nächsten Schneewehe zu kapitulieren. Die nähere Begutactung hatte ergeben: mindestens 40cm tief. Sie war nicht zu umfahren und nachdem niemand in der Nähe war, der uns da hätte raus ziehen können, gaben wir hier auf (wie nach den Spuren zu deuten alle anderen auch) und fuhren - ohne den Hagavatn erreicht zu haben zurück. In der Entfernung konnten wir noch die wandernden Radfahrer sehen. Eine Wanderung haben wir dann, damit sich die alten Herrschaften im Auto nicht zu Tode langweilen, gelassen.

Anders als an manch anderen bekannteren und leichter zu erreichenden Orten waren wir auf unserer Tour recht allein. Auf der Tour zum Hagavatn sind wir auf der F335 keinem Auto begegnet, innerhalb von etwa 3 Stunden und es sah auch so aus, dass nur zwei oder drei vor uns schon da waren nachdem die Strecke zwei Tage auf war. Wenige Kilometer entfernt am Gullfoss dagegen liefen hunderte von Menschen herum und der Parkplatz war gerammelt voll.

Bevor die Sonne knapp unterm Horizont verschwindet, gibt es oft wunderschöne Bilder.

Hier eines an der Küste von Vogar. Wir waren dort - erfolgreich - angeln, nachdem wir meine Eltern zum Flughafen gefahren hatten.



Und hier ein paar weitere Bilder, gestern Nacht bei unserem Haus aufgenommen:





Kurz darauf verschwindet die Sonne gerade eben so unter dem Horizont, aber nicht tief genug, um es dunkel werden zu lassen, nur ein bisschen dämmerig. Am liebsten würde ich jede Nacht so lange aufbleiben, bis sie wieder ganz oben ist.